Природа богато одарила этот край: здесь есть заливные луга и скалистые горы, водопады и каньоны, горные реки и озера, можжевеловые рощи и поросшие мхом камни, буковые и тисовые леса, заросли кизила и лесных орехов. Около пятидесяти видов растений и животных Байдарского заказника занесены в Красную книгу. Здесь могут встретиться кабаны и лисицы, косули и зайцы. Орлы и соколы парят над долиной, высматривая свою добычу, в озерах плещется рыба, а на лугах мирно пасутся овцы и козы, коровы и лошади.
Свое название Байдарская долина получила от самого крупного населенного пункта – Байдары (ныне село Орлиное). Это название может происходить от родового имени одного из тюркских племен либо от тюркского слова «байтар» – травник, лечивший животных. Целебными травами это место славится до сих пор. В наше время Байдарскую долину, окруженную со всех сторон горами, благодаря красоте и мягкому климату стали называть крымской Швейцарией.
Здесь люди селились с незапамятных времен. Самый известный памятник пребывания доисторического человека в Крыму – Скельские менгиры с тысячелетней историей, стоящие у въезда в село Родниковое. Эти места овеяны легендами – остатки древних поселений, пещерные стоянки, древние могильники хранят тайны древних народов. Здесь жили караимы и скифы, римляне и готы, тавры и греки.
Байдарская долина обрела известность в Европе со времени присоединения Крыма к России. Ее посещение было включено в программу путешествия Екатерины II по новоприсоединенным территориям Новороссии в 1787 г. Путешественников и ученых влекли сюда красоты пейзажей, чистые ключи с резвящейся форелью, тенистые буковые и грабовые леса. Долину в разные времена посещали Дюбуа де Монпере, Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Бунин, Мицкевич, Леся Украинка...
До 40-х годов XIX в., когда через Байдарскую долину проходила дорога из Севастополя на Южный берег Крыма, долина оставалась горной глубинкой, связь которой с другими территориями поддерживалась по гужевым дорогам и вьючным тропам.
Сегодня, обладая значительными природными ресурсами, историко-культурным наследием и развитой дорожной сетью, долина весьма привлекательна как территория туризма и рекреации. Для сохранения уникального ландшафта и растительных памятников в 1990 году здесь был создан самый большой в Крыму по территории Байдарский ландшафтный заказник общегосударственного значения. Его территория охватывает практически весь водосбор Черной речки. Границы располагаются так: тропинка каньона пролегает мимо лагеря «Горный», дальше в гору вдоль речки, а потом – по ее руслу, перетекающему на полпути в водопад.
Перебравшись через него, путник словно попадает в другой мир: горы становятся еще выше, ущелье переходит в каньон. Местами деревья и глыбы скал обвиты вечнозеленым плющом. Кое-где его толстые плети перебираются с дерева на дерево, создавая впечатление непроходимых джунглей.
Река Черная
В Байдарской долине расположена одна из самых полноводных рек Крыма – река Черная. Она протекает в извилистой теснине, сдавленной с обеих сторон скалами высотой несколько десятков метров.
Воды ключей и водотоков, питающих реку Черную, накапливались, регулировались и использовались для водоснабжения расположенных здесь деревень, орошения садов, сенокосов. Собрав все ручейки и речки Байдарской долины, река Черная уносит их по каньону, чтоб напоить водой севастопольцев, а часть ее вод уходит в Черное море. Вода нескольких источников, например, у села Передового, почиталась местными жителями как целебная. История современных сел и поселков в Байдарской долине насчитывает не одну сотню лет, а корни некоторых поселений уходят в тысячелетия.
В 1947 г. Чернореченский каньон был объявлен памятником природы. В 1954 г. Чернореченское водохранилище введено в эксплуатацию, в 1974 г. – объявлено государственным заказником.
Гора Сандык
Одним из удивительных мест Байдарской долины является гора Сандык, имеющая пирамидальную форму с усеченным верхом. Она расположена за селом Ново-Бобровка, но из самого села ее не видно. Подъем на гору крутой, тропинка хоженая, местами покрашена голубой краской. С горы открывается вид на две долины – Байдарскую и Куйбышевскую. Видны часть Мангуп-Кале, Ай-Петринская яйла, урочище Бойко, гора Орлиный залет, Богатое ущелье. Вся вершина неприступна из-за высоких скалистых обрывов, и лишь с восточной стороны можно выйти на небольшой уступ, отделенный оборонительной стеной. На северной части вершины установлен христианский крест. Рядом с ним несколько ниш могил, высеченных прямо в тверди скалы, – они считаются захоронениями тавров.
Родниковое
У подножия гор Кара-Даг и Курт-Кая уютно расположилось село Родниковое. С восточной стороны над ним возвышается гора Лысая, а за ней гора Тропан-Баир – самая высокая в окрестностях Севастополя (1094 м). В двух километрах к востоку от села – Скельский источник пресной воды. Он питает реку Узунджа, которая является правым верхним притоком реки Черной. Скельский источник назван по старому названию села Скели (от греч. – «лестница»).
В двух часах ходьбы по Торговой балке находится знаменитый спуск на ЮБК – Шайтан-Мердвен (Чертова лестница). Это каменно-воздушная лестница, и когда поднимаешься по ней с ЮБК в долину, создается впечатление, будто она ведет в небо. Вокруг пронизанные солнцем, отливающие серебром скалы, воздух наполнен ароматами трав и можжевельника.
Недалеко от села Родниковое была дача известного русского писателя Петрова-Скитальца. От двухэтажного дома остались лишь фундамент и арка, напоминающая об интересной архитектуре. В гостях у Скитальца на даче бывали М. Горький, А. Куприн, С. Сергеев-Ценский. На литературных посиделках им пел Федор Шаляпин.
В Родниковом находятся вертикально поставленные в виде обелисков две каменные глыбы – Скельские менгиры. Этот первый образец архитектуры – древнейший пример сознательной строительной деятельности человека. Самый большой из них возвышается на 2,8 м, его вес около шести тонн. Второй менгир массивен и приземист, его высота почти в два раза меньше.
Потухшая пещера
Старое название села Ново-Бобровское – Бага. Окрестности Баги великолепны: водопады и каменные речные ванночки создают впечатление, будто находишься в полотне картины. На багинском лугу, ближе к селу, расположены «каменные ящики» – гробницы тавров, вероятно, родовые. Датируются они IV-V вв. до н.э.
В утвержденном Севастопольским горисполкомом списке памятников культуры в разделе «Памятники археологии» значится и пещера Сюндюрлю-Коба (тюркское «коба» означает «пещера»). Пещеру впервые описал в 1868 году известный крымский краевед В.Х. Кондараки. Он же поведал и местное придание, объясняющее смысл этого тюркского названия: «Сюндюрлю-Коба» означает «потухшая пещера». Легенда гласит, что в 1475 году во втором пещерном зале нашли прибежище генуэзцы, спасавшиеся из разгромленных турками балаклавских крепостей. Враги обнаружили их, но не могли проникнуть внутрь пещеры. Тогда они разложили у входа костры, и генуэзцы умерли от удушья.
Пещера очень необычна, в ней нет сталактитов, сталагмитов, сталагнатов и натечных форм. Здесь два входа, свод пещеры напоминает человеческий нос, а входы – ноздри. Попадая внутрь, замечаешь, что пол круто понижается, приводя в большой зал длиною около 50 метров, шириной примерно 20 метров. Пол завален глыбами, рухнувшими с потолка. В конце хода завал, за которым предположительно находится большой зал с множеством человеческих костей – тех погибших генуэзцев, о которых гласит легенда.
Орлиное
В Крыму фонтаном всегда называли красиво оформленный источник. Их много разбросано по крымским дорогам, но одни иссякли, другие разрушила война – действующих становится все меньше.
В селе Орлином сохранился один из них. Он наклонился от времени, каменное корыто обросло внутри длинными желтыми водорослями, но по-прежнему из железной трубы течет непрерывная и сильная струя воды. Сам фонтан оформлен в виде невысокой каменной стелы с треугольным фронтоном в центре. Непрерывно бьющая вода – зримое присутствие прошлого.
Существует мнение, что здесь утоляли жажду художник Куинджи, адмирал Корнилов, Екатерина II так же, как и тысячи других известных и неизвестных людей, ездивших из Севастополя в Ялту или в обратном направлении.
Раньше между Севастополем и Южным берегом Крыма дороги не существовало. Путешествовали верхом, держа на поводу вьючных лошадей.
В Байдарскую долину спускались по Календской тропе, в нынешнее село Подгорное. В долине после трудного перехода делали привал, который устраивался в самом богатом селе – Байдарах, у фонтана. Таким путем двигался в 1820 году A.C. Пушкин, сопровождаемый генералом Раевским, через пять лет здесь же, только в обратном направлении, проехал А. Мицкевич.
Байдарские ворота
Самым посещаемым местом долины остается перевал Байдарские ворота, где дорога из Байдарской долины начинает спуск на Южный берег. Так же именуется и оформляющая его постройка, сооруженная в 1848 году в честь завершения строительства дороги Севастополь – Ялта. Все здесь подчинено одной цели: усилить эффект внезапного появления моря перед глазами путешественника, прибывшего из Байдарской долины. На крыше ворот устроена смотровая площадка: в прошлом веке было принято встречать на ней восход солнца.
Сейчас по этой дороге ездят в основном ради Байдарских ворот, замечательного вида, открывающегося с них на Форосскую церковь и живописного берега ниже нее. Трудно было бы выбрать более живописное место для этой небольшой, но удивительно красивой церкви: красная скала, отделившаяся от основного массива гор, окружена густым зелёным лесом, внизу вьётся серой лентой дорога, а дальше – бескрайний простор моря, сливающегося у горизонта с небом. В архивных документах есть такая версия появления храма: 17 октября 1888 года у станции Борки на Курско-Харьковской железной дороге произошло крушение царского поезда. Августейшая семья, возвращавшаяся из Ялты в Санкт-Петербург, осталась невредима. В память чудесного спасения императора Александра III и был возведён храм Воскресения Господня.
Елена Дрягина
Опубликовано в "Promotion Time" №3 (19) - 4 (20) 2007